KØBENHAVN: Fræk og festlig lillesøster
06. dec. 2018
.
Roxie
Bremerholm 6
1069 København K
+45 53 89 10 69
roxie.dk
Luksushoteller skyder op som paddehatte i København i disse år, og et af dem er Herman K i Indre By, som har sat holdet bag Kadeau og køkkenchef Anika Madsen til at styre hotelrestauranten Roxie.
Den runde bar i midten af foyeren er det første man møder, når man træder ind på det stramt designede hotel, som hører hjemme i en gammel transformatorstation. Der er nordisk minimalistisk coolness for alle pengene og højt til loftet i det store rum, hvor de rå betonvægge og designerstolene i lyst træ bidrager til den lidt kliniske og kølige stemning, som præger både cocktailbaren i foyeren og selve restauranten til venstre.
Heldigvis er der varme at finde andetsteds, for gulvet ledes kyndigt af restaurantchef Henrik Levinsen, som hører til blandt landets bedste tjenere. Han er skolet hos Jan Restorff på Søllerød Kro, og opdragelsen hos værtskabets mester fornægter sig ikke. Magen til varm, venlig og opmærksom betjening skal man lede længe efter.
Måltidet kan nydes både i stueplan og på den udendørs terrasse på første sal, som også er et oplagt sted at smage på cocktailbarens uhyggeligt præcist tilsmagte spirituskreationer. På madsiden kan der vælges fra både en fast menu og à la carte, og man satser på velkendte klassikere som tatar, kammuslinger og pighvar med et nordisk og stramt sæsonbaseret tilsnit.
Kadeaus fermenterede univers er veget til fordel for en mere tryg 'comfort food'-linje, men det gør ikke det mindste, når resultatet er så velsmagende som her. Et stort og flot stykke pighvar er pocheret med største nænsomhed, og den silkebløde fladfisk byder sig til i en dyb frikasse med masser af svampesmag fra kantareller og vårmusseroner, brunet smør, søde ærter og store hestebønner. Mesterligt. De smørrede noter går rent hjem med et glas hvid bourgogne fra naturvinsmesteren Fred Cossard.
Vinsiden hælder mod det naturlige, og udvalget er særdeles flot kurateret og til rimelige priser, lokationen taget i betragtning. Vi er også begejstrede over de tagliatelle-lignende strimler af dansk blæksprutte med herligt seje stykker høbagt selleri i en velafstemt tangsmørsauce, som giver serveringen krop og karakter. Herlige kompositioner med fuld tryk på grundsmagene.
Nogle retter fra à la carte-kortet er dog ganske enkelt for små til at retfærdiggøre prisen. Tre strimler ibérico-svin i wokstørrrelse er ikke sine 220 kroner værd og den velsmagende, men diminutive sommerbærdessert er væk på to mundfulde.
Dessertcocktailen på brasiliansk cachaca og de samme bær smager til gengæld som essensen af den danske sommer og er en genial ledsager. Roxie ligner et seriøst bud på en af byens absolut bedste restauranter i mellemprislejet.
